Bodegas El Grifo, 250 años de vinos volcánicos en Lanzarote
Vinos que distinguen a Canarias / Actualidad de la quinta bodega más antigua de España
Bodega en continua evolución y modernización, convirtiendo los estragos del volcán en una oportunidad para la viña y liderando la aplicación de la tecnología vinícola hace más de un siglo, una inscripción en el antiguo lagar techado pone fecha a sus inicios: «Jesús María José Grifo 1775». [En PELLAGOFIO nº 144 (2ª época, noviembre 2025)].
NOVEDADES DE VINOS ELABORADOS POR BODEGAS EL GRIFO
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Por YURI MILLARES
El 31 de octubre Bodegas El Grifo ha celebrado su cumpleaños 250º. Un cuarto de milenio dedicada a transformar la uva del singularísimo paisaje de cenizas de La Geria, convirtiendo en vinos el esfuerzo de los viticultores de la Isla de los Volcanes. Dos siglos y medio en los que tales vinos son ejemplo de adaptación y modernización acorde con los tiempos que le ha tocado vivir. El vino que han elaborado y presentado para la ocasión es un reflejo de ello: un malvasía volcánica seco de siete años.
«Me dice Felipe Blanco: “Oye, que hemos encontrado una piedra con la inscripción ‘Grifo 1775’. ¡Pues ya teníamos la fecha!» JUAN JOSÉ OTAMENDI RODRÍGUEZ-BETHENCOURT
«Es el vino del aniversario porque creemos que el futuro está en vinos de guarda. En blancos también», explica Juan José Otamendi Rodríguez-Bethencourt a PELLAGOFIO. En unos tiempos, además, en los que los vinos blancos son tendencia. «El blanco está ganándole la partida al tinto, cosa que no creímos que iba a pasar nunca feliz», añade. Y cita al ex sumiller de El Bulli, Ferrán Centelles, cuando lo escuchó decir, hablando de los vinos gallegos, algo así como: «Ustedes que juegan en primera división no tienen que dedicarse al vino del año o de dos años, sino intentar hacer vinos con más complejidad».
Y así es como ven los hermanos Otamendi (Juan José y Fermín) el futuro de su bodega dos veces centenaria: «Esto que todavía es una tendencia, no hay más remedio que hacerlo aquí. La uva se paga en Lanzarote a 4 euros el kilo y la ecológica a 4,50».
En las condiciones del cultivo de la isla, la calidad de la uva permite hacer esos vinos de mayor precio —de guarda, más complejos— que costeen lo que cuesta obtenerlos. Tendría una ventaja añadida, asegura Juan José: «Hacer vinos de guarda en una isla como esta, con cosechas muy irregulares (unas veces mucho, otras poquísimo, ¡y otras veces un cosechón que no sabes qué hacer con él!) nos permitiría regularnos, para tener durmiendo una serie de vinos de dos o tres cosechas», sin depender de las vicisitudes del año para poner vino en el mercado.
«En 1983 embotellamos todo el vino. Al ver el vino transparente, la gente decía “esto no es de Lanzarote”»JUAN JOSÉ OTAMENDI
El arraigado ‘vino del año’
La cultura del vino del año ha estado muy arraigada, históricamente, en Lanzarote. A ese respecto, cuenta algunas anécdotas de cuando El Grifo revolucionó (una vez más) la elaboración de vinos en Lanzarote al contratar a Felipe Blanco como enólogo en 1981. «Todavía había a granel y embotellado y él llevaba muy ordenadamente los procesos del vino. Como venía algo de variedad tinta metida entre la blanca, cuando cogías la copa no veías el dedo en el lado contrario. En 1983 ya embotellamos todo el vino. Y después, al ver el vino transparente, la gente decía “esto no es de Lanzarote”. Felipe lo cuenta con gracia», sonríe Juan José, que sigue manteniendo contacto con él.
«Hizo una labor que cambió los vinos en Lanzarote. Prueba de que era un genio, o así le estimo yo, es que fue a Tenerife e hizo lo mismo —le reconoce—. Llevo detrás de él igual quince años animándole a que escriba unas memorias enológicas suyas».
Pero, como señalábamos, «estaba metido aquí lo del vino del año (aquello de “cuanto más joven mejor”) y recuerdo que, en los años ochenta y tantos, llegó una nueva cosecha y de la cadena los Marciales nos dijeron “retírenme de los lineales la cosecha del año pasado y póngame de ésta”. Hay una verdad de fondo, y es que si no haces muy bien el vino, el segundo año se te puede picar. Afortunadamente eso ya no ocurre porque los conocimientos son mayores. Un blanco se oxida más si no tomas prevenciones y eliminas taninos. Es un proceso natural, pero si lo haces natural en lías, tiene más cuerpo y de color está fantástico».
La maquinaria del bisabuelo
La preocupación a principios del siglo XX era dotar a la bodega de tecnología moderna. «La maquinaria le interesaba mucho a mi bisabuelo. El caso es que la modernización de El Grifo se hizo en aquel momento con maquinaria alemana de segunda mano», dice, cuando compró una prensa hidráulica de una bodega conocida como “De los Alemanes” que había cerrado, jubilando la vieja prensa de viga de husillo.
«Se compró una prensa continua que parece un coche de carreras pero el vino salía mal, así que, con la misma, la guardaron»JUAN JOSÉ OTAMENDI
«Mi tío Manolo, hermano de mi madre, que había nacido en torno el año 1912 y murió de noventa y tantos, no vio nunca la prensa de viga funcionar en El Grifo. Y es que con esa prensa de los alemanes se pusieron a trabajar y luego se fueron comprando otras», no siempre con buenos resultados. Hubo «algunos fracasos sonoros, porque se compró una prensa continua que parece un coche de carreras y por lo visto era la que más apretaba los orujos. Pero tenía un mecanismo que había que aceitarlo y yo creo que no lo hicieron bien y el vino salía mal. Así que, con la misma, la guardaron. Aquí en Lanzarote, especialmente pobre, no se tiraba nada. Se guardaba todo».
En 2022 realizaron la primera cosecha de su «Proyecto de Vendimia de Invierno», para «reflexionar sobre si este sistema es herramienta adecuada para combatir el cambio climático»
Ambas prensas se pueden ver hoy en el Museo del Vino de El Grifo. Ubicado donde estaba el primitivo lagar, durante unas obras de reforma en aquellos intensos años 80, Felipe Blanco descubrió la famosa inscripción que pone fecha a la bodega. «Me llama a Pamplona, donde estaba en ese momento, y me dice: “Oye, que hemos encontrado una piedra con una inscripción que dice «Jesús María José Grifo 1775”. ¡Pues ya teníamos la fecha!», recordaba Juan José en otra entrevista en PELLAGOFIO cuando en 2022 realizaron la primera cosecha de su «Proyecto de Vendimia de Invierno», la más temprana que se realiza en el hemisferio norte para «reflexionar sobre si este sistema es herramienta adecuada para combatir el cambio climático».
«Trabajamos todo nuestro viñedo propio en ecológico. En nuestra filosofía no cabe otra que intentar ser respetuosos con el medio ambiente» ELISA LUDEÑO, enóloga
Sostenibilidad y excelencia
Esta y otras iniciativas emprendidas por El Grifo buscan la excelencia en los vinos, pero también la sostenibilidad y el compromiso con el paisaje y la cultura vinícola de Lanzarote. «Trabajamos todo nuestro viñedo propio en ecológico. En nuestra filosofía no cabe otra que intentar ser respetuosos con el medio ambiente, ya no solamente la parte medioambiental, sino también la parte social y económica, que abarca todas las patas de lo que es sostenibilidad. Porque, al final, es una palabra que se ha prostituido bastante y solamente vemos la parte medioambiental», destaca la actual enóloga de la bodega, Elisa Ludeño Castillo.
En PELLAGOFIO ofrecemos la cata de cinco vinos por Mario Reyes que son experiencias en sí mismos —no está el de Vendimias Tempranas por estar agotado—, elaboraciones de producción limitada o de variedades escasas en la Isla, menos conocidos que sus más populares Malvasía Seco Colección en blancos o Ariana en tintos. La bodega «se está adaptando mucho a las tendencias. Bueno, siempre lo ha hecho, pero además, estamos apostando mucho por variedades minoritarias, haciendo mucho vino parcelario, de pueblos, de zonas con esos microclimas que tiene la isla —explica Ludeño—. Ahora mismo lo tenemos bajo un paraguas que se llama Experiencias de Vendimia, que es donde realmente experimentamos un poco desde la parte técnica».
Así, entre esas microvinificaciones destacan el etiquetado como Finca Ramón Tablero de Uga, un maceración carbónica pero con uva blanca, en este caso malvasía volcánica, ya en el mercado, y el Crianza en Fudre —depósito de madera de gran tamaño que permite una menor proporción de madera en contacto con el vino y por ello una influencia más suave y una mejor expresión de la fruta—, «apostando por variedades minoritarias, cómo no, la listán blanco, una de nuestras referencias», sale este año al mercado.
En el Orange Wine —un vino donde el mosto ha fermentado en contacto con los hollejos de la uva, como se hacía antiguamente— trabajan con uva moscatel de Alejandría de parrales muy antiguos: 180-200 años. Procede de los chabocos que rodean la bodega, cavidades en la lava donde el agricultor lanzaroteño ha plantado los últimos 300 años árboles frutales (sobre todo higueras) y viñas que han crecido como árboles.
El Rosado de Lágrima, embotellado el mismo día que visitamos la bodega, «es un rosado en el que nos quedamos con el mosto yema y por eso tiene una capa de color muy de piel de cebolla; es muy bajito en cuanto a la capa», destaca la enóloga. Con un tope de producción de 10.000 botellas, «no elaboramos todo lo que nos gustaría porque no tenemos tanta cantidad de listán negro. El Grifo al final también está apostando por plantar esa variedad a nivel propio en fincas que estamos recuperando».
«Somos una zona donde nos podemos permitir hacer muchas elaboraciones distintas gracias al frescor de las uvas, gracias a la zona, la climatología, el suelo que tenemos»ELISA LUDEÑO, enóloga
Y, para la ocasión, el Lías Malvasía Volcánica 2018, edición única. Aquella fue una añada muy buena y ya en ese momento tuvieron la visión de destinarla al 250 aniversario: un vino que fuera emblemático y, sobre todo, darle el protagonismo a la malvasía volcánica y el valor a su potencial para la guarda. «Al final somos una zona donde nos podemos permitir hacer muchas elaboraciones distintas gracias al frescor de las uvas, gracias a la zona, la climatología, el suelo que tenemos», dice de este vino criado en depósito de acero inoxidable durante 28 meses y con un mínimo pase por madera, embotellado en 2021 ha estado hasta la actualidad haciendo crianza en botella.
“Normalmente hacemos crianzas en lías con ocho meses, doce meses, nunca con dos años. Ha sido como un reto, en plan “vamos a hacerlo y a ver qué sale”. Y estamos contentos con el resultado, porque al final estamos viendo que todavía conserva aromas primarios, aun siendo del 2018», resume la enóloga.
‘Terroir’, sensación salina y buena energía
Vino con la idea de la levadura y una fermentación más libre y espontánea. Aparece el terroir y lo que puede transmitir Lanzarote desde un punto de vista mineral. En boca, seco y sensación bastante salina. Muy pulsante, con acidez bastante tensa y buena energía. Tal vez necesitaría un poco más de guarda, apunta maneras y se nota la idea de un vino con más personalidad, más carácter, más fuerza. | Mario Reyes
El Grifo Experiencia de Vendimia Finca Ramón Tablero de Uga | Uva malvasía volcánica ecológica | Tipo blanco con maceración carbónica | Añada 2024 | Graduación 13 | Botellas 4.000 |DOP Lanzarote●
Muy agradable, gastronómico y de nivel
Recuerda un poco al vino que se ajereza (típico de los vinos de pasto andaluces), con un fondo de madera bastante agradable. Algo de fruta blanca (pera), bastante jugoso, intensidad media baja, pero muy agradable porque no redunda, no se excede en nada; bastante rico. En boca, un vino cremoso, se nota que hay un trabajo con la madera de bastante calidad, donde el tanino se presenta discreto. Tiene la acidez y unas puntas dulzonas, no de azúcar, sino de alcohol y de madurez bastante interesantes. Sin duda, un vino de perfil gastronómico a tope y de cierto nivel. | Mario Reyes
El Grifo Experiencia de Vendimia Crianza en Fudre | Uva listán blanco | Tipo blanco seco con crianza en depósito de madera de 1.000 litros | Añada 2024 | Graduación 13 | Botellas 3.800 |DOP Lanzarote●
Intensidad floral marcada por la moscatel
Color de orange bastante delgado que juega entre la línea del orange y del blanco con un poco de crianza. Aromas de intensidad media, con mucho recuerdo a cabello de ángel, sensación de pastelería y golosina bastante franca. Un pelín punzante en la idea del alcohol, pero integrado. En boca marca la moscatel, en esa línea del cabello de ángel, del palo de rosa, de intensidad bastante floral que en la idea del orange lo hace accesible y sencillo. Un vino que abre el camino hacia una tendencia de vinos que ha venido para quedarse: la elaboración de vinos con maceración y pieles. | Mario Reyes
El Grifo Orange Wine | Variedad moscatel de Alejandría de parras antiguas de cultivo ecológico | Tipo blanco brisado o naranja | Añada 2024 | Graduación 13,5 | Botellas 1.200 |DOP Lanzarote●
Rosado con alma de blanco muy aromático
Muy palidito, muy sencillo y súper aromático con ese punto que recuerda a las golosinas, a las chucherías, a las gominolas; mucha fruta. De perfil aromático bastante alto, todavía un poquito picante del sulfuroso. En boca seco, bien ligero, yo creo que el fiel reflejo de lo que al final se considera un rosado con alma de blanco que tan de moda están en los tiempos que corren. Un vino sencillo, fácil, gastronómico y peligrosamente apetecible. | Mario Reyes
El Grifo Rosado de Lágrima | Uva listán negro | Tipo rosado de mosto flor | Añada 2025 | Graduación 13 | Botellas 10.000 |DOP Lanzarote●
Equilibrado y franco, es complejo pero agradable
Muy limpio y brillante con ese punto un poco oxidativo propio de su edad. Intensidad media con un poco de fondo que recuerda a pipas de calabaza tostadas, donde también aparece un poco la fruta, la golosina, la fruta roja. Bastante bien equilibrado, franco. En boca aparece un poco la presencia del tanino que le da sensación de vino más gordo, pero a la vez fresco de la malvasía a pesar de la edad. Un vino complejo pero agradable, interesante para tomar con una carne o algún guiso. | Mario Reyes
El Grifo 250 | Uva malvasía volcánica | Tipo blanco seco con crianza sobre lías 28 meses y guarda en botella cinco años | Añada 2018 | Graduación 13 | Botellas 12.600 |DOP Lanzarote●
